Venezia es la ciudad más hermosa del mundo. Vente conmigo y te la mostraré. Este blog está en continua actualización y revisión, porque siempre hay algo que descubrir en Venezia.
Un día en
cualquier ciudad no da para mucho, y en Venecia, el tiempo tiene otro sentido,
ya que hay mucho que ver y hacer. Pero como no siempre podemos disfrutar de las
ciudades como queremos, debemos aprovechar al máximo el tiempo del que
disponemos, así que a un día puede sacársele mucho partido si os organizáis
bien.
En esta entrada os planteé un primer itinerario por la ciudad en un día. Ya entonces os explicaba lo difícil que me resultaba seleccionar sitios que ver y dejar otros de lado. Hoy quiero mostraros una alternativa a ese primer paseo por Venecia, comenzando también en la Piazza de San Marco, y visitándola como os explicaba en dicho post. Y una vez que hayáis disfrutado de su belleza, podéis elegir la ruta que más os guste.
Campanile de San Giorgio Maggiore
Si queréis
subir al Campanile porque os encantan las vistas (y las de Venecia son
apabullantes) pero la espera es demasiado larga, una buena opción es tomar el
vaporetto y cruzar a la isla de San Giorgio, cuya silueta aparece frente al
Bacino de San Marcos en una de las mejores fotos de la ciudad. Allí, podéis
subir al Campanile de la Iglesia de San Giorgio Maggiore. Las vistas son
también una preciosidad y no suele haber tanta gente como en el de San Marcos.
Eso sí, atentos a la hora en que subís porque ¡el tañido de las campanas es
ensordecedor!
La Giudecca desde el Zattere
Si habéis cruzado a San Giorgio, en lugar de volver a San Marcos, cruzad a los Zattere, los muelles frente a la Giudecca desde los que se os ofrecen unas vistas espectaculares de esa isla. Un paseo por ellos en un día soleado hacia la Punta de la Dogana (Aduana), es una grata experiencia y podéis aprovechar para, en uno de sus cafés, tomar un exquisito cappuccino. El café en Venecia en particular, y en toda Italia en general es una delicia para el paladar. Los venecianos toman el cappuccino solamente hasta las 12 del mediodía, así que si lo pedís más tarde puede que algún lugareño os mire con mal disimulada condescendencia… pero es que está tannnn rico…
Punta de la Dogana
Desde la Aduana, siguiendo el muelle al pie del Gran Canal, llegaréis a la Iglesia de Santa María de la Salute, construida en agradecimiento a la liberación de la ciudad de una epidemia. Su silueta desde el Bacino al atardecer es de lo más bonito que veréis y en su interior guarda algunas sorpresas. Se ve en poquito tiempo y la entrada en gratuita.
Más
adelante, el edificio de la Colección Peggy Guggenheim, os sorprenderá con la
cantidad de obras de arte vanguardista que atesora. Esta colección de arte se
encuentra en el palacio Venier dei Leoni, adquirido por Peggy Guggenheim en
1948 y que vivió allí hasta su muerte en 1979. De hecho, está enterrada en su
jardín.
Venecia se
llena de arte en el sestiere de Dorsoduro. El recorrido por este sestiere, si
os atrevéis a adentraros en él, os llevará por calles menos transitadas en las
que descubrir galerías de artistas y artesanos de diferentes oficios.
Encaminaros
después hacia las Galerías de la Academia, al pie del puente homónimo, uno de
los 4 que cruzan el Gran Canal. En esta pinacoteca, se encuentra una
excepcional colección de pintura veneciana y del resto del Véneto, entre las
que se incluyen algunas de las mejores obras de Canalleto, Tiziano, Tintoretto
o Bellini.
Galerías de la Academia
Si seguís el
itinerario natural hasta Rialto, atravesaréis los Campi más populares: San Barnaba,
Santa Margherita y San Polo son 3 bulliciosas plazas en las que podéis
deteneros a tomar un ombra para abrir el apetito. Así llegaréis hasta el
Mercado de Rialto, una zona ideal para almorzar, si todavía no lo habéis hecho,
en el que las ofertas son abundantes y variadas.
Vista desde el Puente de Rialto
Después
cruzad el puente de Rialto desde el que tendréis unas vistas fantásticas del
Gran Canal y, al otro lado, subid al Fondaco dei Tedeschi, un Palazzo
rehabilitado que os ofrecerá una visión de la ciudad sorprendente y muy
emocionante al atardecer.
Una vez
aquí, podéis tomar dirección al Guetto hacia Strada Nuova o ir hacia Santa
María Formosa hasta alcanzar San Giovanni e Paolo.
Ghetto veneciano
En el primer
caso, tras visitar el Ghetto judío, podéis cruzar a la Fondamenta de la
Misericordia y terminar la tarde tomando un Spritz en uno de sus bacari. Me
encanta el ambiente de esta zona al atardecer, con la gente tomando sus vinos y
sus variados spritz en la calle a
orillas de los canales, mientras se pone el sol. Podéis cenar tapeando en esta
zona y llegaros hasta Cà D´Oro alla Vedova, que tiene unas polpette exquisitas.
Libreria Acqua Alta
Si tomáis dirección a San Giovanni e Paolo, os estaréis adentrando en Castello, un sestiere que me encanta y, quizá, el más auténtico de todos. Sin duda os toparéis en algún momento con mi librería favorita, Acqua Alta, un lugar donde los libros dejan el protagonismo a sus contenedores. En Castello también hay preciosos lugares en los que tomar un vino y tapear o cenar alguna de los platos típicos venecianos.
Y para terminar el día, salid al Gran Canal y tomad un vaporetto. Volveros locos con el Canalesso nocturno… si no sois de piedra, comenzaréis a planificar vuestra vuelta a la Serenissima…
En el siglo XVI, una terrible epidemia de
peste azotaba toda Europa. La peste llegó a Venecia y mermó un tercio de su población
en apenas dos años. Por entonces había una fuerte convicción religiosa y la
peste se consideraba un castigo divino, así que el Dux pidió a Dios la
salvación de la ciudad y prometió que levantaría una Iglesia en agradecimiento
si terminaba con la epidemia.
Antes incluso de que la peste se erradicara, se encargó a Andrea Palladio la construcción de un templo en los terrenos de un antiguo convento franciscano, en la isla de la Giudecca, que se levantó en tan solo 15 años. Y cuando por fin, la ciudad se vio libre de la enfermedad, se acordó que cada año se conmemoraría este hecho visitando la Iglesia y dando gracias por el fin de la enfermedad.
La Iglesia del Redentore desde el Zattere
Así, cada año en Venecia, el tercer domingo del mes de julio, se conmemora la salvación de la ciudad. Se construye un puente votivo (llamado así porque se considera que la Iglesia es el resultado de una promesa solemne) entre el Zattere y la Giudecca, y se abre al público el sábado anterior y tras ser bendecido por el Patriarca, los venecianos lo atraviesan para acceder al templo. El puente lleva hasta la Iglesia del Redentore en la que se celebra cada año, rigurosamente desde 1577 una solemne misa de agradecimiento.
Es una fiesta muy querida por los
habitantes de la ciudad, que disfrutan durante todo el fin de semana no solo de
los actos religiosos sino también de otras actividades muy populares. El
sábado, los venecianos salen en sus embarcaciones decoradas e iluminadas para
la ocasión y disfrutan de una especie de picnic a bordo de ellas. Montan largas
mesas en las Fondamenta, sobre todo en la de la Giudecca, y disfrutan de horas
de hermandad y buena vecindad comiendo platos típicos.
Entre la Giudecca y San
Marcos se concentra una multitud de barcos y los habitantes y visitantes
esperan con emoción el momento en que comience el gran espectáculo de fuegos
artificiales cerca de la medianoche, que dura unos 45 minutos e ilumina las
aguas de la Serenissima con su reflejo. Es un espectáculo pirotécnico
espectacular, en un escenario único y muy esperado y a su término, algunas
personas acuden a continuar la noche en el Lido.
La fiesta continúa la mañana del domingo,
con la celebración de la Regata del Redentor, en la que típicas embarcaciones
venecianas recorren el Canal de la Giudecca para poner un broche de oro al fin
de semana.
Presenciar un situ esta fiesta es uno de mis pendientes en Venecia. De momento, tengo que conformarme con verlo desde la cámara web de este enlace ¿Y vosotros? ¿Habéis tenido la suerte de vivirla? ¡Contádmelo y dejad que rabie de envidia!
Castello es uno de los 6 sestieri de Venecia. Llamado así por la fortaleza del siglo VIII que se alzaba donde ahora está la isla de San Pietro, es el sestiere más grande de la ciudad. Castello sería la cola del pez que es Venecia, el primer barrio en el que los vénetos se asentaron cuando, huyendo de las invasiones germanas, comenzaron a habitar estos asentamientos y, también, el sestiere que más se ha modernizado con su expansión urbanística hacia Santa Elena. Aquí se instalaron las órdenes mendicantes de los dominicos y franciscanos que contribuyeron de gran manera en la construcción de edificios de gran calidad artística.
Algunas de sus calles y edificios de interés son de los más visitados de Venecia, pero además, alejado de las masas de turistas, en un paseo por Castello, podréis descubrir un barrio tranquilo y sereno, donde la vida se vive con otro ritmo.
Castello
Adentraros en Castello os llevará hasta el Campo San
Giovanni e Paolo, llamado durante siglos el Campo de las Maravillas, donde
disfrutaréis, entre otras atracciones turísticas, de la Iglesia del mismo
nombre o de la preciosa fachada del Ospedale Civile.
También en Castello, el Arsenal, el gran astillero donde se
construía la enorme flota veneciana, os transportará a los tiempos en que la
Serenissima era la reina del Adriático.
Entrada al Arsenal
O quizá os apetezca sentaros a tomar un Spritz en la
preciosa plaza de Santa Maria Formosa, tras una visita al curioso y poco
conocido Museo Querini Stampalia.
Pero además, en Castello, os encontrareis con los venecianos
que por las mañanas, llenan tiendas, mercados y bacari, durante el atardecer se
sientan en las terrazas con un vino a comentar la jornada, o por la noche
abandonan las calles dejando a la ciudad sumida en la tranquilidad y la
penumbra.
Os recomiendo que deis un paseo desde la Piazza San Marcos por la Riva degli Schiavoni hasta Vía Garibaldi, cuya entrada desde el Gran Canal tiene forma de quilla de barco. Nos encanta esta calle, creada cuando Napoleón ordenó enterrar el río de Santa Anna. En ella es imprescindible sentarse a tomar un café, un ombra o un spritz, según el momento del día, y observar la vida veneciana a vuestro alrededor.
Via Garibaldi
Podéis adentraros en los Giardini, una de las escasas zonas
verdes de la ciudad, que acoge bianualmente la Biennale de Venezia, un
acontecimiento artístico y cultural que transforma este barrio tranquilo. Allí,
podéis hacer una parada en la cafetería del invernadero, situado en una calle
sin pavimentar cuya arboleda desemboca en el mastodóntico monumento a
Garibaldi.
O quizá llegaros hasta la moderna Santa Elena, nada que ver
con el resto del casco histórico de Venecia, y que os mostrará la ciudad más
actual.
Desde Vía Garibaldi, un bonito paseo os acercará hasta la
isla de San Pietro donde, la Iglesia homónima de fachada palladiana, os
recibirá con su majestuoso campanario de piedra de Istria a los pies de una
preciosa explanada, donde el tiempo se ha detenido. En su interior se encuentra
la Cátedra de San Pedro, y al pie del canal de San Pietro, los restos de los
antiguos squeri Quintavalle, dos talleres contiguos que ocupaban toda la
Fondamenta de Quintavalle destinados a la reparación de embarcaciones de
tonelaje medio o grande. En los canales y casas de los alrededores será fácil
encontraros con los pescadores que tienden sus redes al sol o preparan sus
barcas para un día de trabajo en el mar.
Puente de Quintavalle
De vuelta, podréis asomaros a la librería Acqua Alta y rebuscar entre sus montones de libros, revistas y folletos en busca de algún ejemplar que llevaros a casa y deambular por las callejuelas en busca de artesanos escondidos hasta la maraña de calles de la Mercerie que desembocan en Piazza San Marcos.
Y no dejéis en vuestro recorrido de visitar algunas de las
osterias, bacari y trattorias de entre la cantidad de propuestas que os
encontrareis. Venecia está llena de oportunidades gastronómicas y Castello no
se queda rezagada. Aquí podéis tomar un buen café en Rosa Salva, un ombra a
media mañana en la Enoteca Mascareta, daros un homenaje para comer en Al Covo,
beber un sprtiz al atardecer en Bacaro Risorto y terminar el día con pizza o
cualquier otra opción de las que ofrece El Refolo.
Un campo en Castello
Un sestiere, sin duda, lleno de contrastes que os
encandilará y os dará otro motivo más para volver a Venecia, porque seguro que
algo se os quedará por hacer…
La fiesta de San Pedro se celebra en Venecia la semana del 29 de junio, día de San Pedro. Se trata de una fiesta típica veneciana, que los turistas no suelen conocer y cuyo escenario es el sestiere de Castello, más concretamente, los alrededores de la explanada donde se encuentra la Basílica de San Pedro, que fue la sede religiosa de la ciudad hasta el siglo IX.
Con esta popular
fiesta, se conmemora el momento del año en que el Dux se acercaba hasta San
Pietro en barca para mostrar sus respetos al Patriarca de Venecia,
encontrándose así el poder terrenal y el religioso en el exterior de la
Iglesia, en el lugar señalizado con una baldosa blanca.
La explanada delante de la Iglesia de San Pietro
Durante la semana
festiva, en las cercanías de la Basílica de San Pietro di Castello, se celebran
conciertos, espectáculos y eventos muy variados. Por ejemplo, podéis subir a un
barco en el que realizar una visita guiada gratuita que, partiendo de San
Pietro, llega hasta el Arsenal. Durante la travesía se puede disfrutar de
historias y leyendas relacionadas con la festividad.
Además, podréis disfrutar de un mercadillo solidario a cargo de varias asociaciones; exposiciones fotográficas; un espectáculo de cabaret musical; visitas guiadas gratuitas a la Basílica de San Pietro di Castello; La regata de le Marie, acto también que se celebra en la apertura del Carnaval y que recuerda la dote tradicional que ofrecía el dux en la época de la Serenissima; así como de espectáculos callejeros de marionetas.
¿Conocéis esta
fiesta? Un bonito motivo para una escapada a Venecia a finales de este mes de
junio, antes de que el calor y los turistas la tomen durante el resto del
verano.
Si llegáis a Venecia por tierra, solamente hay una forma de hacerlo: atravesando el Puente de la Libertad, el puente que os adentrará en una ciudad milenaria, donde apenas nada ha cambiado en los últimos siglos.
Este puente, que une tierra firme desde
Mestre con el centro histórico de Venecia, se inauguró en 1933 y para su
construcción, realizada junto al antiguo puente ferroviario del reino
Lombardo-Véneto, se suprimió parte del Canal Salso, que hasta entonces era la
vía de conexión con la Península a través de embarcaciones varias.
Sus 3850 metros de largo terminan en el Piazzale Roma, último paso permitido
para el tráfico de vehículos y a partir de ahí, todo el transporte se realiza a
pie o en la multitud de variadas embarcaciones que discurren por las
calzadas-canales venecianos. El transporte público se realiza en vaporetto, un autobús acuático que
discurre por el Gran Canal en ambos sentidos y conecta Venecia con el resto de
islas de la Laguna.
Vista aérea del Puente de la Libertad. Fuente: Wikipedia
El Puente de la Libertad se llama así
desde el final de la Segunda Guerra Mundial, para conmemorar la liberación del
fascismo, pero inicialmente, cuando se inauguró por Benito Mussolini, se llamó
Puente Littorio, evocando la simbología fascista.
El Puente consta de dos carriles de
circulación por cada sentido para vehículos a motor, el puente ferroviario que
termina en la Estación de Santa Lucía y dos aceras – ciclo vías. Además, desde
hace unos años, un trolebús conecta terra
firme con Piazzale Roma.
Tiziano Scarpa, en su libro “Venecia es
un pez”, describe el Puente como el sedal que la une a tierra firme, una ciudad
que ha mordido el anzuelo de manera que no pueda escaparse mar Adriático
adentro. Cuando estéis atravesándolo, abrid bien los ojos, pues estaréis entrando en la boca del pez, un
pez que al engulliros os mostrará su belleza serena y soberbia.
A mí, es el medio que más me gusta para
llegar a la ciudad, pues la entrada se realiza lentamente, con el agua que
rodea Venecia a ambos lados del puente y que durante toda vuestra estancia será
la protagonista indiscutible. Y una vez atravesado, ya solo queda disfrutar de
su magia. Ohhh Venecia…
Hoy, 2 de junio, es
un día importante en Venecia. Es el día en que se renuevan los esponsales con
el mar, el día de la “Sensa”.
La Sensa se celebra
en Venecia desde mayo de 998, cuando el Dogo Pietro II Orseolo conquistó
Dalmacia. Pero fue a partir de 1177 cuando se convirtió en una celebración
anual de recreación histórica, gracias a la firma del tratado de paz entre el
Papa Alejandro III y Federico Barbarroja, que tuvo lugar en presencia del Dogo
Sebastiano Ziani.
Con motivo de la
firma de este tratado, el Dogo recibió un anillo del Papa que representaba el
poderío y dominio de los mares de la Serenissima, simbolizando el matrimonio de
Venecia con el mar.
Desde entonces, el
día de la Ascensión, el Dux, a bordo del Bucintoro, una enorme galera de dos
plantas recubierta de oro, y su séquito formado por diversas embarcaciones, se
acercaba hasta la isla de Sant’Elena y, en el punto más alto de San Pietro di
Castello, se encontraba con el Obispo, quien le daba su bendición. Todavía en
la explanada frente a San Pietro podéis ver la piedra de color blanco que señala
el lugar exacto donde ambos representantes de la ciudad, el terrenal y el
eclesiástico, se encontraban. Luego, el Dogo acudía a la desembocadura del
puerto de San Nicolò desde donde lanzaba un anillo de oro a las aguas de la
laguna para conmemorar y confirmar el vínculo entre Venecia y el mar.
El Bucintoro según Canaletto
Con la caída de la
República de Venecia y la destrucción del Bucintoro por las tropas
napoleónicas, la fiesta de la Sensa se suspendió hasta 1965, pero a partir de
esa fecha se recuperó y desde entonces, anualmente, el domingo siguiente al día
de la Ascensión, tiene lugar el desfile de embarcaciones encabezada ahora por
el alcalde de la ciudad.
Como antaño, la procesión parte de San Marco y llega a San Nicolò, donde, frente a la iglesia homónima, se recuerda la ceremonia del matrimonio del mar con el lanzamiento simbólico del anillo a las aguas. Es un día muy festivo y querido por los venecianos y la ciudad se engalana para celebrarlo, se montan puestos callejeros y varias regatas discurren desde San Marcos hasta el Lido, con las embarcaciones decoradas para la ocasión. Disfrutar de esta fiesta en Venecia es una de las cosas que tengo pendientes de hacer allí… otro motivo para volver.
En Venecia hay más de 50 Iglesias. Además de la Basílica de San Marcos, la Iglesia de la Salute y otras de determinado tamaño e importancia, existe un bono, el “Chorus Pass”, que permite visitar 17 de esas Iglesias, repartidas por toda la ciudad, en horario de lunes a sábado de 10:30 a 16:30 mayoritariamente (algunas tienen horario especial).
El coste del Chorus es de 12 € la entrada general, 8€ para estudiantes menores de 29 años y 24€ para familias con dos adultos y niños menores de 18 años. Se adquiere en cualquiera de las Iglesias adheridas, online en su página web oficial y en las oficinas de turismo. Tiene validez durante un año desde la primera vez que lo uséis al entrar en una de las iglesias. Con el bono os entregarán un mapa con las localizaciones y una breve reseña sobre cada una de ellas.
En muchos de los templos, existen fichas informativas en varios idiomas, de
prestado, con la historia del edificio y un plano con la ubicación de las obras
que contienen.
Fachada principal San Pietro di Castello
Nosotros llevábamos muchos viajes pensando en adquirir el Chorus y
dedicarnos a visitarlas, pues el coste se amortiza una vez que has entrado en
cuatro de ellas. Así que, en el viaje de enero pasado, nos decidimos, ya que tenía en mente visitar
la iglesia de Santa María dei Miracoli, una preciosa construcción con una
maravillosa escalinata en su interior que hace las delicias de las novias venecianas.
Puesto que ésta es una de las que entran con el bono, lo adquirimos allí y, plano
en mano, dedicamos un par de días a recorrer la ciudad de Iglesia en Iglesia.
Lo cierto es que me decepcionó un poco. Exceptuando Miracoli y San Pietro,
el resto no merecen mucho la pena si vais a estar poco tiempo en la ciudad, a
no ser que seáis grandes expertos, os guste mucho el arte que contienen o,
simplemente, sea una de vuestras prioridades cuando viajáis. Personalmente creo
que hay otras iglesias que merecen más la pena ver antes que la mitad al menos
de las del Chorus y además, un par de las incluidas en el bono, suelen ser de
entrada libre, con lo que podríais verlas de todas formas si pasarais por
delante en vuestros paseos y os apeteciese entrar.
Tendréis también que tener en cuenta que durante las celebraciones
religiosas no se pueden visitar, ni tampoco los domingos ni los festivos
oficiales, pero no os preocupéis, pues todo ello viene indicado en el plano que
os entregarán.
San Giacomo di Rialto
Éstas son las iglesias que entran en el Chorus Pass organizadas por
Sestieri:
Cannaregio:
San Giobbe
Sant´Alvise
Santa Maria
del Miracoli
San Polo:
San Giovanni
Elemosinario
San Polo
Santa Maria
Gloriosa dei Frari
San Giacomo
di Rialto
Santa Croce:
San Stae
San Giacomo
dall´Orio
Dorsoduro y Giudecca:
San Sebastian
Santa Maria
del Rosario (I Gesuiti)
Santissimo
Redentore
Castello:
San Pietro di
Castello
Santa Maria
Formosa
San Marco:
Santa Maria
del Giglio
Santo Stefano
San Vidal
En algunos días concretos, existe la posibilidad de realizar visitas guiadas gratuitas a algunas de las Iglesias. Os informarán allí mismo, en las oficinas de turismo o también podéis consultarlo en la web de Chorus Pass, por si queréis planificarlo con antelación.
Fachada Santa Maria dei Miracoli
Mi recomendación personal: San Pietro de Castello es la historia viva de Venecia. Fue la primera catedral de la ciudad y sede del Patriarca de la Serenissima. Merece la pena acercarse hasta ella, retirada de las zonas turísticas habituales y disfrutar aquí de un paseo entre las tranquilas calles del barrio de Castello, el precioso campanario de piedra de Istria, el claustro de ladrillo rosáceo y el interesante interior en el que se encuentra la llamada Cátedra de San Pedro. Santa Maria dei Miracoli, de una sola nave, con el presbiterio elevado sobre la escalinata de mármol y decorada con decenas de estatuas de profetas y patriarcas es una obra de arte de Pietro Lombardo que he tardado demasiado tiempo en descubrir. Si podéis, no os las perdáis.
La gastronomía veneciana es rica, amplia y variada, fruto de esa mezcolanza de culturas, civilizaciones y poblaciones que la han habitado y dejado huella desde siglos inmemoriales.
Como resultado, existen multitud de recetas con base en los productos autóctonos, pero también con mucha influencia de la tradición de la Serenissima.
En la cocina veneciana
En toda Italia la gastronomía es una maravilla y en Venecia, los platos y caldos de la ciudad en particular y de la región Véneta en general, son toda una experiencia que merece la pena descubrir. Cuando estéis en Venecia, la ineludible tentación será comer pizza, pasta, helados… Hacedlo. Las propuestas son innumerables y, salvo excepciones, todas de una altísima calidad. Pero la cocina veneciana es mucho más: baccalà mantecato, sarde en saor, risi e bisi, seppie al nero o risotto, son platos que no debéis dejar de probar antes de partir.
Desde nuestro primer viaje, en cada uno de ellos, cargamos nuestra maleta
de vuelta con las especialidades venecianas que luego nos permiten disfrutar de
alguno de esos platos en casa. Y entre esos manjares que meto en la maleta no
puede faltar arroz para hacer risotto.
Arroz para risotto
El risotto es mi especialidad en la cocina y cocinarlo lo convierto en todo un acto íntimo y trascendental: abro el vino, siempre blanco, con el que voy a cocinar, me sirvo una copa y me recreo mientras preparo el resto de ingredientes.
El ingrediente principal, por supuesto, es el arroz. El arroz que debe
usarse para hacer un buen risotto es un arroz de una calidad especial, de unas
características tales que permite que el caldo de cocción penetre en él
mientras suelta el almidón para darle ese punto cremoso sin que llegue a estar
pastoso. En casa, nuestro favorito se hace con un buen caldo de pescado al que
le añadimos gambones al retirarlo del fuego, para que se hagan con el calor
residual…delicioso. Pero la variedad de risotti diferentes que podéis preparar
es infinita, así que dejaros llevar por la imaginación y probad a cocinarlo.
El arroz usado para hacer risotto es de grano corto y duro. Se utilizan las
variedades Carnaroli, Arborio y uno típico del Véneto, la variedad Vialone
Nano, cultivado en el norte de Italia. Este último es ideal para mi gusto, pues
consigue que el risotto quede fluido y mantecoso y permite comerlo con tenedor.
Hay una expresión para describirlo: “all’onda”. Se refiere a que al deslizarse
por el plato inclinado, el arroz forma una especie de ola.
Cuando termino las existencias que me he traído de Venecia, uso Carnaroli.
No es tan espectacular el resultado pero está también muy rico. Es España el
más fácil de conseguir es el Arborio, pero no me gusta mucho porque no aguanta
la cocción como los otros dos y puede romperse el grano.
Risotto alla Buranella de la trattoria “Al Gato Nero” (Burano)
Además del arroz, para hacer un buen risotto, la base es un buen caldo.
Puede utilizarse de lo que queráis, en función del resto de ingredientes, pero
es fundamental que esté hirviendo cuando se añada a la cazuela, porque en caso
contrario, podría cortar la cocción del arroz y echar a perder el plato. El
caldo se debe ir incorporando al arroz poco a poco, a medida que éste va
absorbiendo el líquido, y no debéis dejar de remover con una cucharada de palo
y mucho cuidado para no romper el grano, para que el almidón del arroz haga su
función. Yo utilizo una cuchara de madera con un agujero en medio para
facilitar el paso de los granos al moverlos sin que sufran demasiado. Unos
15-18 minutos de cocción serán suficientes.
Os dejo la receta de mi risotto favorito, probadlo y os haréis
incondicionales de él. Y si no, también podéis ir a Venecia y comerlo
allí…los pescados de la laguna le dan un toque peculiar y las propuestas son
muchas. Un buen vino blanco de la multitud de ricos caldos del Véneto o en su
defecto cualquier otro de buena calidad y será una comida perfecta. ¿Os animáis
a cocinarlo?
Risotto marinero
Ingredientes para 4 personas:
350 gramos de arroz para risotto, preferiblemente Vialone Nano
1,5 litros de caldo de pescado aproximadamente
1 cebolla mediana
Aceite de oliva
Vino blanco seco
20 gramos de mantequilla
20 gramos de queso parmesano
8 gambones o los que deseéis por persona
Mise en place
Ponemos a hervir el caldo en un cazo y lo mantendremos así durante todo el cocinado. En una cazuela o sartén ancha de fondo grueso (mejor si es de hierro fundido, que reparte muy bien el calor), calentamos el aceite, añadimos la cebolla picada fina y pochamos.
Cuando la cebolla esté transparente, añadimos el arroz y lo mezclamos bien,
hasta que se torne translúcido. Entonces regamos con un chorrito de vino y, sin
dejar de remover, dejamos que se evapore.
Si el caldo de pescado utilizado es de calidad, seguramente no os hará
falta sal. Yo no le pongo. Pero si queréis usarla, este es el momento de salar
el risotto.
Añadimos un cucharón de caldo y removemos con frecuencia hasta que se
evapore. Continuamos añadiendo caldo a medida que éste se absorbe. Pasados 15-18
minutos el risotto estará listo.
Lo retiramos del fuego e incorporamos la mantequilla y el parmesano mezclándolos enérgicamente para mantecarlo, es decir, para darle ese punto mantecoso característico. Añadimos los gambones pelados, tapamos y reposamos 2 minutos. Listo para deleitarnos.
Si habéis llegado hasta aquí, seguramente será
porque no tuvisteis suficiente con una primera visita a Venecia y es lógico,
pues Venecia, contrariamente a lo que la gente suele pensar, da para mucho y
para muchos días. En vuestra primera visita habréis visto los lugares más
turísticos, lugares que por supuesto no tenéis que perderos. Pero según el
tiempo que hayáis pasado en ella, habréis dejado de ver y vivir sitios y
momentos inolvidables. Éstos son algunos de los motivos que podéis tener en
cuenta para volver si los pasasteis por alto la primera vez:
1.- El amanecer. Despertarse en Venecia ya es de por sí algo mágico, pero si además madrugáis lo suficiente para ver amanecer desde el Bacino de San Marcos, el día comenzará de la mejor manera posible. Los primeros trabajadores porteando sus mercancías y los gondoleros preparando sus embarcaciones, os acompañarán mientras el sol se levanta desde detrás de la Iglesia de San Giorgio Maiore para teñir las aguas de la laguna de naranjas y rojos. Merece la pena el madrugón, os lo aseguro.
Amanecer en Venecia
2.- El atardecer desde Riva degli Schiavoni. Si el amanecer es precioso en Venecia, no lo es menos la caída del sol vista desde la Riva. Acompañar al astro mientras se oculta lentamente detrás de la Iglesia de la Salute es el broche de oro para un día perfecto en la ciudad. Mucha de la fascinación que Venecia ejerce sobre mí se debe a su luz, esa luz que va cambiando a lo largo del día según se va reflejando en los mármoles o en el agua de la laguna… y, antes de caer la noche, el sol poniente brinda un espectáculo increíble.
Atardecer tras la Aduana y La Salute
3.- La niebla. Las probabilidades de que en Venecia haya niebla en invierno son altas. Hay mucha humedad y la brisa marina a veces es tan gélida que corta la cara. Pero la luz tamizada y la atmósfera gris y borrosa, son mágicas. Me encanta el sol, de hecho, no me gusta nada el invierno…salvo por Venecia. Es la estación del año en que me escapo allí y el único lugar del mundo en el que no me importa que no salga el sol. Venezia con niebla es muy romántica…atreveros a visitarla entonces y me contáis.
Niebla en Venecia
4.- La Scuola Grande de San Rocco. Venecia está plagada de arte, museos, galerías, iglesias que acumulan lienzos, esculturas y otros objetos que merecen la pena. Hay tanto que ver que inevitablemente deberéis elegir. Cuando alguien me pregunta qué ver en Venecia y sé que va a pasar apenas dos o tres días en ella, sin duda le recomiendo que entre tanto por ver, visite San Rocco. La obra culminante de Tintoretto es un imprescindible en la ciudad. La he visitado en varias ocasiones y cada una de ellas me impresiona. Si os gusta el arte y no tenéis mucho tiempo en la ciudad pero queréis visitar alguna pinacoteca, os aconsejo que os decidáis por esta antigua Scuola Grande.
Detalle
5.- El Ghetto judío. En Venecia se originó el primer ghetto del mundo y, de hecho, el vocablo tiene origen veneciano. Procede de las fundiciones de hierro que existían en la zona en la que los judíos fueron recluidos, de manera que durante la noche se cerraban las rejas y se les encerraba en el sestiere de Canareggio. Hoy en día todavía podéis ver las marcas de los goznes de las rejas en el sottoportego de acceso. Pero pasear por los Ghettos Nuovo y Vecchio es mucho más. La judería más antigua del mundo, que data de 385, contiene el homenaje que la ciudad dedicó a los judíos después del holocausto nazi, y aún hoy viven allí muchas familias dotando a la zona de una calma abrumadora. Para mí, el mejor momento para visitarlo es al final de la tarde, cuando comienza a caer la noche y la tranquilidad se palpa en el ambiente, los pasos resuenan en cada ladrillo y los residentes se van retirando a sus viviendas. Visitar las sinagogas, tomar un tentempié de comida kosher o paladear alguno de los dulces típicos, os transportará a otra dimensión. Curiosamente, aunque ya no existen rejas ni cadenas, a mí todavía me parece entrar en otro mundo dentro de la propia Venecia.
Edificio del Ghetto de Venecia
6.- Castello. En Castello, la vida veneciana bulle en las calles, en las tabernas y en los campi. Algo alejado de las rutas más turísticas, un paseo por Vía Garibaldi a media mañana y un ombra en una de sus terrazas, os dará la oportunidad de ver otra Venecia. Y si tenéis tiempo, acercaros hasta San Pietro de Castello. La primera catedral de Venecia, con su precioso campanario de mármol blanco y su claustro milenario, es una joya de la arquitectura veneciana y en un recorrido por las calles aledañas, podréis saludar a los venecianos que habitan este antiguo barrio.
Via Garibaldi
7.- Palacio Contarini dei Bovolo. La preciosa escalera renacentista de este palacio, que se encuentra en un pequeño campo escondido de las rutas de más afluencia, es una pequeña joya que os sorprenderá. Tendréis que estar atentos para encontrarla y una vez lo hayáis hecho, subir para disfrutar de su preciosa hechura. Las vistas desde arriba quizá no sean las mejores, pero merece la pena el ascenso por descubrir toda su belleza y estar tan cerca de las cúpulas de la Basílica de San Marcos.
Escalera del Palacio Contarini del Bovolo
8.- San Giovanni e Paolo. Esta hermosa Iglesia, en la que se encuentran los panteones de muchos dux de la Serenissima, es una obra de arte del gótico tardío veneciano. El campo homónimo en que se encuentra, tiene otras atracciones que merecen la pena como el Ospedale o la estatua ecuestre de Colleoni y, por supuesto, una de mis cafeterías favoritas: Rosa Salva.
Fachada de San Giovanni e Paolo
9.- La librería Acqua Alta. Entre el campo Santa María Formosa y el campo San Giovanni e Paolo se encuentra en una pequeña plaza esta librería de viejo que, como todo en Venecia, tiene su encanto en lo decadente y pintoresco de la disposición de sus ejemplares. Bañeras, góndolas y cualquier otro objeto que salve a los libros del fenómeno del Acqua Alta convierten la visita en imprescindible. No puedo resistirme a comprar algo cada vez que entro allí, una antigua postal, una curiosa libreta, una vieja edición de algún librito… y varias de las fotos que he tomado allí, adornan una de las paredes de mi biblioteca, en la buhardilla de casa.
Librería Acqua Alta
10.- Burano. Desde hace bastante viajes, una de nuestras mañanas en la ciudad comienza con un paseo desde nuestro alojamiento a Fondamenta Nuove para coger el vaporetto que nos lleve a Burano. Allí, damos un paseo, comemos en Gatto Nero un exquisito risotto alla buranesa y después bajamos la comida paseando por la isla, visitando nuestros rincones favoritos y esperando el atardecer desde la parte de atrás de la isla y de frente a Venecia. Si solamente vais a estar un día o dos en Venecia, no merecerá la pena perder medio día en ir a la isla. Pero sin duda es uno de los pendientes que deberéis apuntar para vuestra próxima visita.
Casas típicas de Burano
Se me ocurren muchas más razones para volver a
Venecia, no terminaría nunca de enumerarlas, os las iré contando en pequeñas
dosis…y ¿a vosotros? ¿Qué os apetece hacer en la Serenísima?
Había pensado escribir una entrada en la que os propusiera un par de itinerarios para pasar un día en Venezia que suele ser el tiempo que muchos de los visitantes dedican a ella. Pero una vez que me puse a escribir, me estaba resultando muy difícil seleccionar o, mejor dicho, dejar de seleccionar algunos lugares. Así que he decidido crear un apartado en el blog, que podréis ver en las categorías, y llamarlo “Paseos por Venecia”. Por ello, en las siguientes líneas, os voy a proponer un primer itinerario por la ciudad, que os lleve por los lugares más turísticos y, quizá, imprescindibles, en una primera visita cuya duración sea tan solo de un día, pero no tiene por qué ser el paseo perfecto. Cada visitante es único y únicos son sus gustos. Quizá no queráis pasar tiempo entrando en las atracciones más turísticas y os baste con ver el exterior; o quizá seáis de los que prefieren sentarse en una terraza a disfrutar de un buen capuchino o de los fabulosos vinos del Véneto y no ir corriendo de visita en visita; o tal vez vuestras preferencias pasen por visitar aquel lugar con el que lleváis años soñando… En cualquier caso, creo que es un recorrido apto para la mayoría de los viajeros, y ya de vosotros depende a qué le dediquéis más tiempo. Y si queréis conocer, ampliar o simplemente curiosear otros paseos, siempre podéis echar un vistazo a los que vaya contando.
La primera vez que fui a Venecia,
fue en mi viaje de novios. Desde que tengo uso de razón, recuerdo haber querido
ir, aunque nunca imaginé que aquel deseo se convertiría en esta irracional
obsesión que me tiene tan encandilada. Tuve la gran suerte de que a mi, por entonces,
novio le pareciese una buena idea este destino así que, sin dudarlo si quiera, nos
embarcamos en nuestro primer viaje a Venezia.
Gran Canal
Una semana, siete días con sus
noches planeamos que, todo el mundo nos decía, eran demasiado para Venecia.
Afortunadamente, no hicimos caso y pasamos una semana inolvidable descubriendo
y disfrutando la ciudad. Nos dio para mucho claro, quizá por eso nos quedamos
con tan buen recuerdo y, cuando celebramos nuestro quinto aniversario,
volvimos. Fue entonces cuando nos enganchó. Se nos pegó a la piel, nos sedujo
su decadencia, su arte milenario, su romanticismo… y se convirtió en nuestro
viaje anual imprescindible. 19 años y 13 viajes después, seguimos encontrando
cosas nuevas que ver en cada viaje. 19 años y 13 viajes tras los que todavía
nos queda mucho por descubrir.
Si tenéis la “desgracia” de pasar
solamente un día en Venecia, os dará tristemente para
una primera toma de contacto y, seguramente, para ver las zonas más turísticas pero espero que
os guste tanto como para querer volver con más tiempo y descubrir todo lo que
allí se oculta. Este es el itinerario que os
propongo, partiendo del punto neurálgico de la ciudad, la Plaza de San
Marcos, a donde seguramente os dirigiréis una vez en ella,
independientemente de cómo lleguéis o del tiempo que
tengáis. En barco, autobús, tren… sea como sea vuestros pasos os
llevarán hasta ella, porque allí converge todo el pasado de la Serenissima.
Si llegáis por medio terrestre, lo haréis a Piazzale Roma. Desde aquí, podéis tomar
el vaporetto, líneas 1 o 2, que recorre el Gran Canal en dirección a Piazza San Marco. Lo mismo si llegáis en
tren. La estación de ferrocarril de Santa Lucía está una parada de vaporetto
después de Piazzale Roma, por lo que la opción del vaporetto es la más adecuada
para llegar hasta San Marcos. El paseo en vaporetto os dará la oportunidad de
descubrir la calle más bella del mundo y tendréis una primera toma de contacto
con la ciudad y sus más de 200 palacios que caen sobre el Canalasso, como llaman los venecianos al Gran Canal. Si no llegáis
a Venecia a través de Piazzale Roma
porque lo hacéis a través de Alilaguna o de
cualquier otra embarcación, o porque llegáis a la terminal de cruceros, es
necesario que encontréis un hueco a lo largo del día para hacer este trayecto,
de San Marcos hasta la estación de trenes o viceversa. De día o de noche, es indispensable,
así que no os lo perdáis.
Plaza San Marcos
Como os digo pues, desde San Marcos comenzará
vuestro paseo por Venecia. Una vez en la Piazza,
podéis recorrerla admirando sus soportales y las fachadas de las Procuradurías,
la Biblioteca Marciana, la Torre del Reloj o el Museo Correr y entrar a visitar
la Basílica de San Marcos, subir al Campanile o realizar la visita de los
itinerarios secretos del Palacio Ducal. Sinceramente creo que en tan solo un
día no merece la pena malgastar tiempo entrando al Ducal o subiendo al
Campanile pero como todo va en gustos, dependerá de vuestras prioridades. Sin
embargo, sí que os recomiendo entrar a la Basílica, que es gratuita y subir a
la terraza sobre la Piazza, no os
llevará mucho tiempo y seguro que no os arrepentiréis.
Después, asomaros al Bacino para poder admirar las vistas a la isla de San Giorgio, la Punta de la Dogana y la
Iglesia de la Salute. Y por supuesto,
pasear por la Riva degli Schiavoni
hacia el Ponte della Paglia para
fotografiaros con el Puente de los Suspiros de fondo.
Riva degli Schiavonni
A continuación podéis dirigir vuestros pasos hacia Rialto. Adentraros en las Mercerie y callejear siguiendo el ritmo de la gente, hacia Campo Manin y Campo San Luca, o La Fenice y Campo Santo Stefano, disfrutando de los escaparates y la actividad diurna de la ciudad. Quizá en vuestro paseo os crucéis con el Palazzo Contarini dei Bovolo que tiene una preciosa escalera de caracol renacentista. Y digo quizá, porque lo único que debéis tener claro es vuestro destino, el Puente de Rialto: los nizzioti os indicarán la dirección correcta así que dejaros llevar y callejear, estáis en la ciudad donde los trayectos son imposibles de controlar, donde cualquier giro mal calculado puede haceros desembocar en un canal y tener que volver sobre vuestros pasos. Abrid bien los ojos, mirad arriba, abajo y a todos lados, pues nunca sabes donde aparecerá el detalle que os sorprenda. Parad en cualquier café y tomad un rico capucchino con algún brioche, deteneros en lo alto de los muchos puentes que cruzaréis y contemplar las fachadas de los palacios en los campi más bulliciosos. Sin prisa, solamente disfrutando del paseo.
Una vez en Rialto, cruzad el puente y deteneros
en lo alto. Ante vosotros se extiende el Gran Canal y una de las vistas más
fotografiadas de la ciudad. Apoyados en la barandilla de mármol, el tiempo
parecerá que se detiene. Dedicad unos minutos a ello, con los cinco sentidos
puestos en lo que hay a vuestro alrededor, y a continuación bajad hacia el
Mercado de Rialto donde, en sus puestos, se exponen los productos del día,
frutas, verduras, especias y sobre todo los pescados más frescos de la laguna.
El Mercado de Rialto es todo un espectáculo muy recomendable, eso sí, solamente
por la mañana, así que intentad organizaros para poder llegar hasta él antes de
las 14:00 horas.
El Gran Canal desde el Puente de Rialto
Y como colofón a vuestra primera mañana en
Venecia, tomad un ombra en cualquiera
de los bacari que rodean el Mercado. Allí
os mezclaréis con los venecianos que hacen su pausa rigurosamente para tomar un
aperitivo antes de comer. Si la hora del almuerzo os sorprende por esta zona, buscad dónde hacerlo. Hay montones de opciones para todos los bolsillos y
posibilidades, desde trattorie
históricas a puestos de pasta fresca recién hecha que sirven para llevar,
pasando por pizza al taglio o una amplia variedad
de bocadillos. La cocina veneciana es amplia y variada y casi nunca decepciona.
Tras el parón para reponer fuerzas, encaminaros
a desde Campo San Silvestro a Campo San Polo, el más grande de la ciudad tras la Plaza de San Marcos y desde él iniciad un paseo hasta la Iglesia de la Salute. El recorrido os llevará por algunos de
los Campi más populares:
Pasaréis por Campo
dei Frari, donde se encuentra la Scuola Grande de San Rocco, la Iglesia del
mismo nombre y la imponente Iglesia de Santa
Maria dei Frari.
En Campo San Pantalón,
en el techo de la Iglesia homónima, se encuentra la pintura más grande del
mundo, un lienzo de Fiumani, que se
dejó la vida literalmente en su realización; y en Campo San Barnaba, donde
Indiana Jones rodó algunas escenas (mi marido me repite siempre que pasamos que
Indiana salió del brocal de pozo que hay en mitad del campo), su Iglesia alberga
una exposición sobre algunos de los inventos de Leonardo da Vinci.
Antes, habréis pasado por Campo
Santa Margherita, una preciosa plaza en la que durante todo el día hay un
ambiente fantástico y que al caer la noche se llena de jóvenes y estudiantes
con su spritz en la mano que al aire libre en la plaza.
El Puente dei Pugni la une a San
Barnaba y a la Fondamenta del Squero,
donde varias tabernas a media tarde ofrecen una gran variedad de cichetti para tomarlos en la Fondamenta con un rico vino veneciano.
Momento del aperitivo
Callejear por esta zona de los sestieri
de San Polo y Dorsoduro puede ser un poco agobiante en algunos tramos, pero si
os salís de la ruta que todo el mundo sigue, seguro que os encontráis rincones
preciosos, admirables galerías de arte, talleres de máscaras y otras tiendas artesanas
con mucho encanto.
En vuestro itinerario, pasaréis
también por la Accademia de Arte de
Venecia, la galería Peggy Guggenheim y
la citada Escuela Grande de San Rocco,
tres maravillas para los amantes del arte en la ciudad a los que seguramente no
podréis dedicar un rato en solamente un día pero que se convierten en un motivo
para volver.
Llegaréis así a la Iglesia de la
Salud, cuyo espléndido exterior se divisa de lejos. La visita es gratuita y se
hace rápida aunque, salvando su precioso suelo geométrico, a mí me parece mucho
más bella por fuera. Una vez aquí acercaros a la Punta de la Dogana, al final del edificio de la antigua Aduana,
pues las vistas de San Marcos desde ella son hermosísimas.
La Aduana. Detrás, la Iglesia de la Salute
El día puede terminar dando un paseo
por los Zattere desde la Punta de la Dogana, donde el atardecer
refleja los colores de Venecia en las piedras milenarias. En alguna de las
terrazas podéis tomar un helado, que como sabréis en toda Italia son exquisitos
o si se os ha hecho ya la hora de cenar, probar la pizza en cualquiera de las trattorie
que encontraréis a vuestro paso o volver sobre ellos hasta mi lugar favorito: Al Volo en Campo Santa Margherita.
Y si todavía podéis alargar más la visita en la ciudad, subid de nuevo al vaporetto y repetir el recorrido por el Gran Canal, esta vez de noche, y comparad la experiencia con el paseo diurno… si la ciudad no os ha enganchado todavía, no dudo que lo hará entonces. ¿Listos para volver?
Os he comentado ya en alguna ocasión que
Venecia es un laberinto de calles, puentes y canales por los que es fácil
moverse y, también, perderse (en el sentido más bello de la palabra). Sin
embargo, callejear sin rumbo y sin prisa entre esa maraña de inusual
construcción formada por unos 450 puentes y 120 islas, os dará la oportunidad
de descubrir las curiosidades del urbanismo veneciano.
El casco histórico de Venecia se divide en 6
barrios o sestieri: al norte del Gran
Canal, se encuentran Canareggio, Castello y San Marcos. Al sur, Santa
Croce, San Polo y Dorsoduro. Alrededor, la isla de la Giudecca y el Lido. Y en la laguna, varias islas entre las que destacan las más
visitadas Murano, Burano y Torcello.
En Venecia solamente hay una plaza, Piazza San Marco, y el resto se
denominan campo o campiello porque en los primeros siglos
se utilizaban como huertos, de ahí que todos ellos tengan un brocal de pozo en
el centro.
Pozo en un Campo veneciano
Las calles no son “vie” sino “calli” y la
más estrecha, la calle Varisco, mide
53 cms. En el siglo XVIII se repetían los nombres de las calles, por los que la
dirección estaba compuesta por el barrio y la parroquia a la que pertenecía el
edificio, y solían ayudarse nombrando algún monumento próximo.
Una ruga,rughe o rughette, determina una calle con casas y tiendas, importante y muy
transitada.
Salizzada es un término que se utilizó para denominar a las primeras calles
principales empedradas y pavimentadas con adoquines de silex, pues “salizo” quiere decir empedrado.
Nizziote, cartel típico veneciano
Lista se utiliza para denominar las calles de carácter extraterritorial por
estar situadas en ellas las embajadas extranjeras. El listón, característico de
la toponimia veneciana, se encuentra en la Plaza de San Marcos y es el camino
entre las dos partes pavimentadas en mármol blanco desde debajo del reloj hasta
las columnas de los Santos Marco y Teodoro.
Un ramo,
es una calle corta o la extensión de otro de igual nombre, un tramo breve de
calle que arranca en una principal y la une con otro o con un campo y crosera una calle principal que se cruza
con una calle secundaria (deriva de encrucijada).
Sotoportego es un pasaje cubierto que se encuentra bajo edificios privados y que
desembocan en algunas calles. Suelen unir dos edificios del mismo dueño y a
menudo desembocar en una corte (patio
común a varias casas, sin salida).
Sottoportego
Los barbacani
son saledizos de madera que sostienen los salientes de
los primeros pisos. El territorio de la ciudad era de propiedad privada hasta
que la República obligó a los propietarios a dejar paso público. La distancia
entre las viviendas quedó reducida al mínimo indispensable y, para aprovechar
el espacio, se construyeron salientes en el primer piso, donde se apoyaba la
construcción.
Los más de 400 canales de Venecia se llaman rii (rio)
y son vías de agua utilizadas para el transporte de personas y cosas.
Una fondamenta
es un tramo de calle que costea un canal o río y un rio terà, un río enterrado transformado en calle. Un precioso
ejemplo es Via Garibaldi, en Castello. Nos encanta pasear por ella durante la
mañana y tomar un ombra en las
terracitas al sol mientras la vida veneciana bulle a nuestro alrededor.
Via Garibaldi
Riva se le llama a un tramo de canal utilizado como muelle; piscina al lugar donde existió una zona
con agua, un estanque o área pantanosa que se inundaba durante la pleamar y en
la que se nadaba y pescaba. Estas zonas se enterraron para permitir la
construcción de edificios y el tránsito de personas.
Para denominar una casa noble o palacio se
utiliza el término Ca’, no el término
Palazzo y para nombrar a los
edificios cuya entrada se realiza desde el agua, se usa fontego.
Borgoloco es el lugar donde se levantaban
hoteles o posadas y Barbaria la zona de Castello donde se ubicaban los
aserraderos de madera.
Como veis, la toponimia de la ciudad está llena de curiosidades que la hacen única, de ahí la dificultad de localizar una dirección concreta aún incluso para los propios venecianos. Afortunadamente, hoy en día es más fácil llegar a cualquier sitio gracias a los navegadores, pero si aun así os perdéis, recordad que forma parte del encanto de vuestra visita y no desesperéis. Siempre podéis tirar de los lugareños, igual tenéis suerte y reconocen la dirección a la que os dirigís… cruzad los dedos.
Una de las ventajas de ir en invierno a
Venezia, es poder disfrutar de las fritelle.
Durante el Carnaval, y las semanas previas, las veréis por toda la ciudad junto
con otros dulces y bebidas típicos de estas fechas.
Mostrador con variedad de fritelle y otros dulces típicos
Se trata de una especie de buñuelos, una masa de huevo frita con variados rellenos de crema, chocolate, pasas o zabaione que, por un precio medio de 1,50€, podéis encontrar en cualquier pastelería o cafetería. Las hay de mejor y peor calidad como en todo, pero allá donde las comáis, no os dejarán indiferentes.
Hay momentos en la vida que no tienen precio, ya lo decía un conocido anuncio televisivo. Y uno de ellos es ese en el que llegamos a Venezia y, sin siquiera dejar las maletas, tomamos el primer cappuccino, de muchos que vendrán durante los próximos días, con la “fritella” de rigor. Ritual, tradición, llamadlo como queráis, pero produce en mí una especie de catarsis que marca el comienzo de unos días en los que me abandono a la glotonería con avidez, es uno de esos momentos imprescindibles e imperdonables.
Cappuccini e fritelle
Estos buñuelos, que se cocinan y se venden por las calles desde los tiempos de la Serenissima, se comen en todo el Véneto y también en la región de Friuli. La fritella típicamente veneciana no lleva relleno sino que contiene pasas o piñones, fruta confitada y azúcar glass. Pero en los escaparates veréis una gran variedad de ellas, para poneros difícil la elección. Mi favorita es la rellena de crema y la de mi marido la rellena de zabaione (una crema de huevo con vino, a medio camino entre las natillas españolas y una mousse). ¿No se os hace la boca agua? Pues si queréis probarlas, ya sabéis, el próximo viaje a Venezia, intentad que coincida, si no con el Carnaval, al menos con las semanas precedentes.
Rosa Salva en Campo San Giovanni e Paolo
Como os digo, las venden por toda la ciudad en pastelerías, panaderías y cafeterías, pero os recomiendo que no dejéis de probarlas en nuestros imprescindibles: Tonolo, en las proximidades de Campo Santa Margherita; Rosa Salva, en CampoSan Giovanni e Paolo;, Le Cafè, en Campo Santo Stefano; Rizzardini, en San Polo y Ballarin, cerca de Rialto. Os aseguro que no os defraudarán y si, a la vuelta, las añoráis aquí os dejo la receta para que sorprendáis a vuestros amigos y familiares:
Ingredientes para 6 personas: 400 g de harina, 100 g de uva pasa (podéis sustituirlo por cualquier otro relleno, al gusto), 1 cuchara de azúcar, 2 huevos, 1 vaso de leche, 1 vasito de ron, 30 g de levadura de cerveza, sal, aceite de cacahuete para freír (o de girasol si no lo encontráis), azúcar en polvo.
La elaboración es sencilla: lavad las uvas pasas y dejad que se hidraten en agua tibia. Desmigajad la levadura en una taza y disolvedla con 3 cucharas de agua tibia. Tamizad la harina en una taza y mezclad todo con azúcar y una pizca de sal. Colocad la masa en una fuente y añadid los huevos, el ron y la levadura diluida. Mezclad todos los ingredientes y añadid leche tibia, lo necesario para obtener una masa densa, y después colad las uvas pasas y secadlas. Cubrid la fuente y poned la masa a fermentar en un lugar tibio, hasta que doble su volumen. Poned en el fuego una sartén con bastante aceite para que los buñuelos floten dentro; cuando esté muy caliente, echad la masa a cucharadas. Cuando estén dorados, sacadlos del fuego, escurridlos sobre papel absorbente y espolvoreadlos con azúcar glas.
Ya solo os queda disfrutar de este manjar con un buen vino dulce o un espumoso y me contáis que os han parecido.
En Campo San Giovanni e Paolo, en el sestiere de Castello, se encuentran varias de mis atracciones favoritas de Venecia: la imponente Iglesia homónima, impresionante panteón de dogos; la antigua Escuela Grande de San Marco que, hoy en día, es un Hospital; las lanchas ambulancia “aparcadas” en el canal que recorre la fachada lateral del Ospedale; una de nuestras cafeterías favoritas de la ciudad, Rosa Salva y, en el centro de esta bulliciosa plaza, dominándola a lomos de su caballo, la estatua ecuestre de Colleoni, de la que quiero hablaros hoy.
Campo San Giovanni e Paolo
Por alguna extraña razón, las estatuas que encontrareis en vuestros paseos por Venecia, en su mayoría dominando los campi, tienen un significado importante para nosotros, un punto romántico que se suma al sentimiento por la ciudad, y solemos detenernos a admirarlas siempre que nos cruzamos con ellas. Y la estatua ecuestre de Colleoni es una de nuestras preferidas.
Bartolomeo Colleoni fue un condottiero, un mercenario, que prestó servicios a la República de Venecia durante varios años durante el siglo XV. Su relación con la Serenísima, estuvo llena de altibajos por su ambición desmedida pero precisamente esa ambición y su gran capacidad bélica, le hicieron amasar una gran fortuna. Se ganó la fama de bárbaro porque utilizaba la artillería en sus incursiones guerreras, algo muy mal considerado en la época, por lo que los dirigentes venecianos sentían una especie de amor-odio por él, ya que por un lado le necesitaban pero, por otro, se avergonzaban de sus dudosas prácticas.
Su enorme ego le llevó a exigir a la ciudad que su estatua ecuestre se erigiera en la plaza de San Marcos, pero Venecia, para evitar el culto al condottiero, encontró la forma de complacerle sin traicionar sus deseos: el monumento, que costearon sus herederos, se colocó en esta plaza que entonces aún conservaba el topónimo de San Marcos, ya que en ella se encontraba la Scuola Grande de San Marco, de modo que evitaron colocarla en la mismísima Piazza sin desobedecer los deseos del líder mercenario.
El condottiero Colleoni
La estatua, obra de Andrea del Verrocchio, intenta emular a Donatello, que había realizado una estatua al también condottiero Gattamelata pero, a diferencia de aquella, Verrocchio consiguió un gran dinamismo en todo el conjunto, ladeando las cabezas de los protagonistas, dotando al jinete de una expresión furiosa que le proporciona gran vitalidad. El caballo guarda gran similitud con los caballos de bronce de la Basílica de San Marcos.
Bartolomeo Colleoni
Existe una curiosidad que leí en algún sitio y me gusta contar: el escudo de la familia Colleoni, está compuesto por tres testículos, pues el apellido deriva del latín “coleo” que significa testículo. Pero si queréis verlo, tendréis que salir de Venecia y dirigiros a Bérgamo, donde se encuentra el panteón familiar y, a cuya entrada, se halla una representación de este escudo.
La estatua domina con sus dimensiones el campo, que como todos en Venecia es de irregular planta, formando un conjunto precioso con las fachadas del Ospedale y de San Giovanni e Paolo. Me gusta observar el trajín de los venecianos y visitantes desde el puente que desemboca en la plaza desde la calle Larga Giacinto Gallina. En invierno hay pocos turistas y muchos venecianos que van y vienen en su quehacer diario. En verano, la plaza se llena de veladores y tiene un ambiente diferente, pero no por ello menos encanto.
Vista del Campo San Giovanni e Paolo desde el puente
Cuando estéis en la ciudad, no olvidéis visitarla a media mañana y tomar un rico capuchino en Rosa Salva mientras disfrutáis a través de sus cristaleras de la majestuosidad del condottiero. Seguro que conocer quién fue Colleoni, os ayudará a contemplarla con otros ojos, pues no en vano contribuyó en gran manera a la formación de la gran potencia veneciana que llegó a ser la Serenissima.
El Carnaval de Venezia, el carnaval más antiguo del mundo, data del siglo XI, cuando los nobles salían con máscaras a mezclarse entre el pueblo y su objetivo original era conceder a la población más pobre un momento de diversión, de ahí lo de usar máscaras que pudieran ocultar la identidad facilitando el acercamiento entre las diferentes clases sociales.
La Bauta, típica máscara veneciana
La fiesta fue evolucionando hasta que en 1296, Christopher Tolive, Secretario del Dux, declaró festivo el día precedente al inicio de la Cuaresma, promoviendo así una festividad que mezclaba lo religioso y lo pagano; lo social y lo político; la desaparición de las clases sociales y el control de las tensiones de la época. Se construían grandes palcos en la Plaza de San Marcos y había, para deleite de la población, varias atracciones circenses, animales danzantes y acróbatas. Se comían frutas secas, fritos y dulces de todo tipo, algunos de los cuales siguen formando parte del Carnaval actual.
En los tiempos de la Serenissima, hubo épocas en las que el carnaval duraba 6 meses, desde octubre hasta el comienzo de la Cuaresma. En su máximo esplendor, durante el siglo XVIII, comenzaba el 26 de diciembre, después del día de Navidad, y su duración se extendía también hasta el miércoles de ceniza. Con la decadencia de la República Veneciana, Napoleón invadió la ciudad y prohibió los festejos del carnaval en 1797 por temor a que se generasen conspiraciones en su contra y no fue hasta principios del siglo XX cuando lentamente comenzaron a recuperarse. De forma oficial, el Carnaval de Venecia se rescató en 1979 y hoy en día recibe miles de turistas que a lo largo de sus tres semanas de duración, se funden con la población vistiéndose con multitud de máscaras, capas y trajes lujosos que se venden desde los puestos callejeros a los locales más selectos. El martes de carnaval, se alcanza la mayor cifra de visitantes y la ciudad bulle como en sus mejores tiempos.
Trajes de época
Durante el primer fin de semana del Carnaval tiene lugar la Festa sull’acqua. Un evento con varios actos que deja la ciudad en tensa espera durante el resto de la semana, pero sin desprenderse del ambiente festivo. Ese sábado, en el Rio di Canareggio, un desfile de carrozas acuáticas llena de luz y sonido los canales y en la Plaza de San Marcos se celebra el Gran Brindis, donde venecianos y turistas dan la bienvenida al Carnaval abriendo los bailes en la Piazza al estilo del siglo XIX.
Fiesta sobre el agua
El domingo por la mañana, desde la Punta de la Dogana, un desfile de diversas embarcaciones engalanadas, recorre el Gran Canal en dirección al Sestiere de Cannaregio. Es el cortejo acuático de la Asociación de Remo de Venecia en el que los participantes compiten por ser la embarcación mejor decorada y cuya protagonista es la Pantegana, una rata gigante que los venecianos adoran y que protagoniza el Svolo della Pantegana, desde el Puente de Tres Arcos parodiando el emblemático Volo dell´Angelo.
Cortejo acuático
Para los venecianos, la rata es todo un símbolo porque es el último animal en rendirse y morir cuando el barco se hunde, una metáfora de la resistencia de la Serenissima a desaparecer aun cuando su decadencia era ya irrevocable. Al término de la cabalgata, se premia a la embarcación elegida y se abren en la Fondamenta de Canareggio varios puestos en los que se reparten gratuitamente comida y platos típicos.
La Pantegana camino de Canareggio
El siguiente fin de semana, el sábado anterior al Vuelo del Ángel, tiene lugar la Festa delle Marie, un acto que, salvando las distancias, sería el equivalente a la elección de las reinas de las fiestas de las diversas localidades españolas. La fiesta es un momento único para admirar los trajes tradicionales venecianos. El cortejo sale de San Pietro in Castello y recorre la Riva degli Schiavoni hasta llegar a la Plaza de San Marcos, donde tiene lugar la presentación de las “Marías”. La coronación de la “María” ganadora se celebrará el martes Grasso, al finalizar el cortejo acuático que va de San Giacomo dell’Orio hasta la plaza de San Marcos. En otro momento os contaré su accidentado origen y porqué es un acto muy querido por los venecianos.
Desfile de las Marías
El domingo, tiene lugar el acto oficial del inicio del carnaval, Il Volo dell’Angelo. Tradicionalmente se lanzaba una paloma metálica desde el Campanile a la Plaza de San Marcos y posteriormente un acróbata ha sido durante años el encargado de lanzarse en tirolina, tirando confeti y caramelos y haciendo las delicias de la multitud que abarrota la Plaza de San Marcos y la Piazzetta desde primeras horas de la mañana. Desde 2011, es la María ganadora del año anterior quien desciende a través de la tirolina desde el Campanile hasta el Palacio Ducal.
Il Volo dell´Angelo
El acto es precedido por el Cortejo del Dux, que recorre la Plaza hasta el palco preparado a los pies del Palacio.. Il Volo dell’Angelo o della Colombina, da inicio oficialmente al Carnaval y a partir de entonces, habrá por delante 10 días de actividades lúdicas, diversión, juegos, bailes, actividades y fiestas privadas en los que los locales se ponen sus mejores galas y los turistas invaden la ciudad ávidos de disfrutar del ambiente festivo.
El Cortejo del Dux
Nuestras visitas a Venecia han coincidido con el primer fin de semana en varias ocasiones. Entonces todavía no hay demasiados visitantes y es un espectáculo disfrutar de la Fiesta sobre el agua en la tarde-noche veneciana del sábado. El domingo, la cabalgata acuática por el Gran Canal es un acontecimiento multitudinario en el que las embarcaciones se engalanan y los disfraces de los remeros son de lo más variopinto. Esos días la ciudad se ha vestido ya para el Carnaval pero sin las grandes afluencias de la semana siguiente, y aún es posible disfrutar sin demasiada aglomeración de los actos festivos, se ven ya los primeros trajes de época, las máscaras inundan las calles y los escaparates de las pastelerías y cafeterías comienzan a vender las fritelle, unos deliciosos buñuelos con rellenos diversos típicos del carnaval.
Rio di Canareggio
En uno de nuestros viajes, llegamos en el segundo fin de semana. Aquella vez, nos acompañaron mis padres y disfrutamos de la fiesta de las Marías en Castello y del Vuelo del Ángel desde la terraza de la Basílica. Fue una experiencia fantástica e inolvidable. Venecia, aun abarrotada, estaba preciosa, con los venecianos y visitantes paseando y dejándose ver y fotografiar con sus trajes de época, devolviéndole a la ciudad el lujo y la elegancia de los tiempos de la Serenissima. Puede que no sea la mejor época para descubrir Venecia por primera vez porque la multitud podría enmascarar su belleza atemporal, pero no hay duda que la manera de vivirlo contribuye a esa atemporalidad y, personalmente, creo que es imprescindible que al menos la visitéis una vez durante esas semanas mágicas. Por algo es el carnaval más antiguo del mundo. ¿Lo conocéis?
Hace unas semanas os hablaba, en una entrada, de mi preciosa Piazza y os contaba los sentimientos que me embargan cuando estoy en ella. Hoy quiero detenerme en la protagonista indiscutible de la Piazza di San Marco: la imponente Basílica homónima, principal templo católico de la ciudad y un portento de la arquitectura bizantina.
Fachada principal de la Basílica de San Marcos
Basílica, Catedral desde 1807 e Iglesia Patriarcal, todos esos rangos que ostenta actualmente, nos permiten hacernos a la idea de la gran importancia que a lo largo de los siglos ha tenido en la vida de la ciudad; no en vano, su construcción comenzó cuando el cuerpo de San Marcos fue traído desde Alejandría, curiosamente, el 27 de mayo de 828, para después depositarse bajo su altar mayor.
Cuenta la leyenda que,para sacar el cuerpo del Santo de Alejandría, unos comerciantes italianos loocultaron entre su carga de cerdo, de manera que los musulmanes no pudieran sercapaces de detenerles. Al llegar a Venezia lo entregaron al dux, que ordenóerigir una Iglesia para albergar sus restos. Esta historia, se describe en ladecoración de los arcos de la fachada de la Basílica, junto a otrosacontecimientos de la vida de San Marcos.
Detalle de la fachada principal
La actual basílica, de estilo bizantino, se inició hacia 1063 tras el incendio de la anterior y fueconsagrada tan solo diez años después. Desde entonces, ha sido un icono en laciudad y, durante los años de la Serenissima, una ley de la República imponíacomo tributo que los mercaderes que hicieran negocios que llegaran a buenpuerto, debían hacer algún regalo para embellecerla. Este hecho, ha dado comofruto un magnífico templo de estilos, materiales y objetos diversos,convirtiendo a la Basílica en un museo de arte bizantino en el que destacan susmosaicos construidos con millones de doradas teselas.
En la inmensa cantidadde datos que podéis encontrar en internet, guías turísticas y otros medios, osinformarán exhaustivamente de su valor arquitectónico y artístico tantoexterior como interior. No quiero extenderme ya que, si os interesa y queréisleer sobre ella (os lo aconsejo), podéis acceder fácilmente a montón deinformación. Por ello, os daré una pincelada sobre lo principal y algunasugerencia totalmente subjetiva, pues cada viajero y cada turista es diferentey busca cosas distintas cuando viaja.
A la Basílica se debeingresar por la puerta principal, desde la Piazza. El acceso es gratuito y, sinentrar en polémicas, deberéis guardar un poco las formas en cuanto a vuestravestimenta: ni pantalones excesivamente cortos ni hombros al descubierto. No oslo permitirán con mochilas ni bolsos grandes, así que os enviarán a la consignasituada junto a la Piazzeta de los Leones,en la calle Basso. Allí os darán una ficha con la que podréis entrar sin tenerque volver a guardar la fila. Debéis comprobar los horarios porque varían enfunción de la estación del año y también según sea domingo y/o festivo. Yademás algunos días al año está cerrada. Al pie os pongo un enlace donde podéiscomprobar los días de cierre y algún otro dato de interés.
Una vez en el interior, dejaros llevar y observar con detenimiento la belleza que encontraréis ante vuestros ojos. Comprobaréis que las constantes subidas de las mareas han hecho estragos en el pavimento de mármol, que se muestra ostensiblemente levantado a lo largo de toda la planta de la Basílica.
Mosaicos en el interior de la Basílica
Como os digo, el acceso es gratuito pero una vez dentro, sí que deberéis pagar para ver la Pala de Oro. Es un retablo medieval de perlas, piedras preciosas y esmaltes dorados que se encuentra tras el altar mayor. Actualmente el importe es de 2€.
También de pago son elTesoro y el Museo, en la zona superior, a la que se accede por una preciosaescalera de mármol. En el Tesoro veréis varias piezas de oro, plata y vidrio deorígenes diversos pero mayoritariamente originarias del saqueo deConstantinopla y la entrada cuesta 3€.
Personalmente creo que,lo que más merece la pena, es el Museo, en el que se encuentran los cuatrocaballos de bronce originales y toda una colección de obras de arte. Loscaballos formaban parte de una cuadriga que decoró el Hipódromo deConstantinopla y llegaron a Venecia tras la Cuarta Cruzada. Napoleón, cuandoocupó la ciudad, se los llevó a París, pero tras su derrota, volvieron al lugarque ocupan ahora. Subir al Museo, cuyo precio es de 5€, os dará la oportunidadde disfrutar, de cerca, de los techos de la Basílica. Intentad estar arribaantes de las 11:30. A esa hora, y hasta las 12:30, excepto domingos y festivos,iluminan los techos. El espectáculo os dejará boquiabiertos. No os cuento máspara no estropearos la sorpresa, ya me diréis…
Desde la zona superior,se accede a la Logia dei Cavalli, laterraza abierta sobre la Plaza de San Marcos, en la que hay una réplica de loscaballos de bronce. Las vistas de la Piazza, desde arriba, son preciosas y osquedaréis encandilados viendo a la muchedumbre que inunda la Plaza bajovuestros pies. La de ratos que he pasado ahí, embelesada, apoyada sobre labalaustrada y admirando la Torre del Reloj, las columnatas de la Piazzetta y la fachada del PalacioDucal, dejando pasar los minutos, sin más…
La Piazza desde la Loggia dei Cavalli
El año que nuestro viajecoincidió con el Carnaval, tuvimos la grandísima suerte de coger sitio en laterraza, en el lado del Palacio Ducal, y ver desde ese punto privilegiado Il Volo del Angelo, el acto inauguraldel carnaval veneciano. Era una mañana espléndida, fría pero soleada, entramosa la Basílica una hora antes aproximadamente y nos quedamos a hacer tiempo enla terraza. La experiencia fue irrepetible, veíamos cómo la Plaza se iballenando de gente, mucha de ella con sus disfraces de época y la mayoría conmáscaras recién adquiridas en los puestos callejeros. Fuimos espectadores enprimera fila del inicio del Carnaval. Es sin duda uno de los grandes momentosvividos en Venezia.
A menudo, amigos yconocidos cuando preparan su viaje a Venecia, suelen preguntarme por los sitiosy monumentos que no deben perderse y en función del tiempo que durará suestancia en la ciudad, suelo recomendar o no lugares como el Palacio Ducal,subir al Campanile, entrar en la Accademia o escaparse a Burano.
Pero, por supuesto, laBasílica es imprescindible siempre y merece la pena dedicarle al menos una horaa su visita aunque vuestro viaje a la ciudad dure un par de días. En ella estáacumulada la historia y el esplendor de los mejores siglos de la Serenissima y no podéis marcharos deVenecia sin haberla visitado ni haber fotografiado la Piazza desde el balcón.¡Os prometo que no os decepcionará!
La Basílica nocturna
Basilica di San Marco San Marco, 328 30124 Venezia
En esta páginaencontraréis más información sobre la Basílica y también, horarios y días decierre: http://www.basilicasanmarco.it
Venecia
es una ciudad de clima mediterráneo, lo que significa que la mejor época para
visitarla es en primavera y en otoño, las estaciones más suaves y en las que
podréis observar el ritmo de la ciudad a pesar de la cantidad de turistas que
la visitan.
En
verano, la humedad y el calor pueden resultar asfixiantes, y os aconsejo que lo
evitéis. Pero si no podéis hacerlo en otro momento, no os preocupéis. Venecia
es preciosa es cualquier época. Para disfrutarla, salid de las rutas y de las
zonas más turísticas donde la gente nos os obligue a seguir sus pasos, perderos
por sus callejones y disfrutad del paseo. Eso os dará un poco de aire y además
os ayudará a conocerla mejor.
Pero
yo suelo ir en invierno. En mi ciudad, a finales de enero es festivo local y
eso conlleva poder visitar cualquier sitio, también Venecia, en temporada baja;
con el plus añadido de que al no ser festivo nacional los vuelos resultan muy
económicos. Así que, salvo que caiga en Carnaval, que la ciudad cambia por
completo, para mí el invierno es una ocasión inmejorable para visitarla y
disfrutarla.
En invierno apenas hay turistas, así que es fácil recorrer sus estrechas calles en soledad, donde los pasos sobre las losas centenarias retumban de fachada a fachada. Hay menos horas de luz, hace frío, a menudo niebla y el fenómeno del acqua alta os puede sorprender, pero nada de ello importa porque, para compensarlo, la ciudad se muestra adormecida y podréis encontrar estampas ideales… ¿os imagináis algo más bello que Venecia nevada, por ejemplo?
Venecia
es una ciudad muy turística, de hecho es una ciudad que vive del turismo.
Algunas fuentes dicen que más de 40 millones de personas la visitan al año.
Como consecuencia, es fácil llegar hasta ella pues está muy bien comunicada por
tierra, mar y aire. Seguramente habréis oído que en Venecia “no hay coches”. Es
así. Salvo en la isla de Lido, el transporte público en la ciudad se hace a
través de los vaporetti, una especie
de autobuses acuáticos que circulan por el Gran Canal, además de conectar el
centro histórico con las islas de la laguna. Por ello, los autobuses os dejarán
en Piazzale Roma y los vehículos
particulares deberéis dejarlos en los aparcamientos habilitados junto a él. A
partir de ahí, vuestras piernas serán el mejor medio de transporte y cuando
estéis cansados, siempre podréis tomar un vaporetto
y dejaros llevar.
¿Cómo
podéis llegar hasta el centro histórico de Venecia? Os lo cuento en las líneas
siguientes
La terminal de autobuses de Piazzale Roma
EN
AVION
En avión llegaréis hasta el aeropuerto de Marco Polo, o al cercano de Treviso. Para llegar a Venecia desde España podéis coger un vuelo desde casi cualquier aeropuerto español. Hay vuelos diarios desde Madrid y Barcelona y vuelos habituales desde otras muchas ciudades. Lo mismo desde el resto de Europa. Tan solo necesitaréis vuestro documento de identidad o el pasaporte. Por precaución, no está de más para los ciudadanos de la Unión Europea, llevarse también la tarjeta sanitaria europea. Las aerolíneas, incluidas las de bajo coste, vuelan a Marco Polo (en Tessera, un barrio de Venecia cercano a Mestre a tan solo 8 kilómetros) o al aeropuerto Antonio Canova (en Treviso, a 40 kilómetros).
Una
vez en el aeropuerto, deberéis elegir la forma de llegar hasta el centro
histórico de la ciudad. No olvidéis revisar horarios e importes del medio
elegido, pues los precios varían bastante y los horarios dependen de las
temporadas. En las páginas web de cada compañía podéis informaros en tiempo
real e incluso comprar los billetes, a veces con algún descuento.
Desde
el aeropuerto de Treviso
El
aeropuerto de Antonio Canova en Treviso, conecta con la terminal de autobuses
de Piazzale Roma a través de
autobuses de varias compañías. En una hora más o menos estaréis en Venecia.
ATVO es la empresa más utilizada.
El billete sencillo cuesta 12€ y el de ida y vuelta 22€. Se compran en el mismo
aeropuerto antes de subir al autobús o en su página web. Le cuesta unos 70
minutos llegar a Piazzale Roma.
BARZI es otra de las compañías que
conectan con Venecia. La única diferencia es que va por la autopista, por lo
que el tiempo del trayecto es menor, unos 40 minutos. Por lo demás, horarios y
precios son los mismos.
También podéis utilizar un transfer, que es una opción más cara pero también más cómoda y rápida. Sale rentable si sois varios viajeros. Un chófer os recogerá en el aeropuerto y después montaréis en un taxi acuático que os lleve hasta el alojamiento. En internet podéis contratarlo por adelantado y ver las diferentes opciones y precios.
Desde
el aeropuerto de Marco Polo
Lo más habitual es llegar al aeropuerto de Marco Polo que, además, tiene más opciones de transporte hasta la ciudad. Conecta con la estación de trenes de Mestre y con la terminal de autobuses de Piazzale Roma. Además, mediante taxi acuático conecta con varios puntos de la ciudad, entre ellos la Plaza de San Marcos.
Si
llegáis a Marco Polo, estas son vuestras opciones:
1.- Taxi acuático: algo caro salvo que seáis un grupo. En 2019, el coste es de 120€. Funciona como el servicio de taxi en cualquier otra ciudad, por lo que tiene las ventajas de tener un vehículo para vosotros solos, poder ir en la cubierta y charlar con el chófer. Además os llevará hasta donde queráis ir, por lo que no tendréis que cargar con el equipaje por el laberinto de calles veneciano.
2.- Alilaguna: los Alilaguna son unos
autobuses acuáticos que tienen varias líneas que conectan el aeropuerto con las
islas de la laguna y la propia Venecia. El billete de un solo viaje cuesta 15€ y
si compráis ida y vuelta os costará 27€. Para tomar un Alilaguna, antes de
salir de la terminal de llegadas, subid a la primera planta y seguid las
indicaciones de color azul que os llevarán hasta el embarcadero de transporte
acuático, donde hay un montón de taxis y embarcaciones privadas de alquiler y de
los alojamientos de Venecia. Las líneas que conectan con el centro histórico
son la azul y la naranja.
Alilaguna
La línea naranja entra por el canal de Canareggio y llega a Rialto unos 50 minutos después tras varias paradas. La línea azul, va por el Gran Canal desde la Fondamenta Nove hasta la Plaza de San Marcos en unos 40 minutos. En función de la ubicación de vuestro alojamiento, podéis tomar una línea u otra. No os preocupéis, está todo bien indicado allí y en cualquier caso siempre hay personal dispuesto a ayudaros.
En
mi opinión no merece la pena, salvo que vayáis de pie en el exterior, pues os
acomodarán en la cabina del barco, abajo, sin apenas ver lo que hay sobre
vuestras cabezas y sin disfrutar del espectáculo como se merece. Pero reconozco
que es cómodo y según dónde vayáis, rápido, además de daros la oportunidad de
tener un primer contacto con la ciudad y las islas.
3.- Autobús: otra opción es tomar el autobús de ACTV, la compañía municipal que gestiona el transporte público en Venecia (autobuses y vaporetti). La línea 5, es un autobús de línea regular que va haciendo paradas. Deberéis llevar con vosotros el equipaje porque no dispone de maleteros, por lo que si éste es muy voluminoso o extenso pueden poneros problemas para subir, ya que existen limitaciones. Le cuesta unos 45 minutos llegar a Piazzale Roma. Los abonos de transporte público para Venecia incluyen este autobús, por lo que podéis comprarlo en el mismo aeropuerto y utilizarlo ya para subir a autobús, en función del abono o billete que penséis que conviene a vuestra estancia y de los que os hablaré en otro momento. Si por el contrario adquirís el billete individual, su precio es de 2,50€.
Desde Marco Polo también podéis tomar el autobús de ATVO, de color azul, que va directo a Venecia, sin hacer paradas y en el que el equipaje se deja en los maleteros. Tarda unos 20 minutos en llegar a Piazzale Roma. La frecuencia es cada media hora aproximadamente y cuesta 3€. Los abonos de transporte público no incluyen el autobús de esta compañía, ésta es la desventaja, así que tenedlo en cuenta y no os equivoquéis porque los inspectores, si os pillan sin el billete adecuado, no tienen piedad.
4.- Tren: desde el aeropuerto también podéis coger el autobús que os deja en la cercana estación de Mestre (línea 15, precio 1,50€) y una vez allí, tomar un tren a la estación de ferrocarril de Santa Lucía, en Venecia por unos 2,00€. El tren atraviesa el Puente de la Libertad y es una bonita forma de llegar a la ciudad. Al salir de la estación al Gran Canal, os encontréis de frente la preciosa cúpula revestida de cobre de la Iglesia di San Simeon Piccolo. Es una visión impactante y si a eso le sumáis que ya habréis dejado atrás todos los vehículos, os daréis de bruces con la Venecia acuática. Esta opción es la más económica, pero la verdad es que se pierde algo de tiempo entre llegar a la estación de Mestre, esperar el tren y luego llegar a Venecia.
Por el contrario, el tren es una fantástica opción si estáis alojados en Mestre o si llegáis a Venecia desde cualquier otra localidad italiana, porque Italia tiene una fabulosa red de ferrocarril con muchos trenes de alta velocidad que conectan las principales capitales. Además, hay trenes a diario desde ciudades cercanas como Padua, Verona o la citada Mestre.
Tráfico acuático
EN
COCHE
Llegar a Venecia en coche, es la peor opción con diferencia, pero si es inevitable, sabed que deberéis dejarlo en cualquiera de los aparcamientos de Piazzale Roma o Tronchetto que son bastante caros. Si lo dejáis en Tronchetto el tren automático People Mover os dejará en 5 minutos en Piazzale Roma. Los precios de los estacionamientos oscilan entre los 20 y los 40 euros diarios y en temporada alta puede resultar difícil encontrar hueco. Claro que siempre podéis dejar el coche antes de cruzar el Puente de la Libertad donde hay aparcamientos más económicos y tomar allí el autobús o el tranvía hasta Piazzale Roma.
EN
BARCO
Para mi pesar, hay montones de cruceros con principio o final en Venecia. Los enormes barcos de los cruceros son muy invasivos con el medio ambiente de la Laguna y espero que en algún momento los responsables prohíban esta incursión, por muy bonita que pueda resultar. El barco os dejará en la terminal de cruceros al final de las Zattere y desde allí podéis tomar un vaporetto hacia el centro histórico o caminar dando un paseo por la preciosa Fondamenta frente a la isla de la Giudecca.
Y ¿cuál de todas las opciones os conviene más? ¿Cuál es la mejor? Pues, como todo, es para gustos y momentos. Dependerá de cuántos seáis, de dónde os alojéis o incluso a qué hora lo hagáis y el tiempo que vayáis a pasar en la ciudad. Mi cuñado dice que a Venecia se debe entrar por agua y puede que no le falte razón, es romántico y acertado, y además os pondrá en contacto rápidamente con ella.
Yo
he probado todas las opciones y sin duda me quedo con la terrestre. Pero es una
opinión muy subjetiva y personal. Ya os comentaba que el tren es una buena
manera de encontrarse de frente con el esplendor de Venecia pero, para mí, es
muy emocionante atravesar el Puente de la Libertad en autobús, dejando
lentamente atrás tierra firme, con la laguna a ambos lados del puente como un
pequeño avance de lo que espera después de él… me gusta el hervidero de
vehículos en Piazzale Roma
(autobuses, coches, o hasta el reciente tranvía) y saber que durante varios
días no volveré a ver vehículos. Y me encanta saborear el momento, bajar las
escaleras hacia el Gran Canal, subirme en la línea 1 del vaporetto y comenzar el trayecto en dirección a mi alojamiento…
es como entrar en otro mundo, siempre, una y otra vez, siempre, me impresiona.
Me siento delante, en el exterior, y disfruto: de los palacios con sus fachadas
suntuosas o semi abandonadas que llevan siglos allí dejándose caer hacia el
agua; del curioso tráfico acuático en el que confluyen góndolas, taxis y todo
tipo de barcas de diferentes tamaños; del olor, ese olor tan característico de
Venecia a salitre y humedad. Disfruto de todo ello.
Acceso a los embarcaderos de vaporetti
Sinceramente creo que es la manera más bonita de entrar en la ciudad, porque ésta se os irá mostrando lentamente, y os irá calando piano piano, iréis cayendo en ese embrujo mágico y nostálgico que entra por los poros y se queda ahí para siempre.
En ese trayecto, me gusta observar a los pasajeros que me rodean y envidio sanamente a los que llegan a Venecia por primera vez, porque tienen la suerte de vivir la sorpresa del descubrimiento, de lo inesperado. Luego me arrebullo en mi asiento y me dejo embargar por esa melancólica felicidad que no se disipará hasta que me vaya. Porque, como no me canso de decir, en Venecia nada ha cambiado desde hace siglos y ahí reside su belleza. Y, tal y como el amor de mi vida me susurró al oído en una ocasión, en Venecia… me siento en casa.
Cuando comienzo a preparar cualquier viaje, lo primero que hago es leer algo sobre mi destino: historia, cultura, forma de vida, peculiaridades… todo ello sirve para ponerme en situación y para entender mejor muchas de las cosas que me encontraré allí. En el caso de Venezia, esto se hace más que necesario, porque nada de lo que hayáis visto antes se asemeja lo más mínimo a esta ciudad. Y no será porque no hay sitios a los que les añaden “La Venecia de…” Pero, cuando lleguéis por primera vez, os daréis cuenta de que nada es como lo que hasta entonces habéis conocido, ni siquiera como lo habéis imaginado mientras preparabais vuestro viaje.
Venecia es una ciudad del noreste italiano, capital de la provincia homónima y de la región del Véneto. En la última glaciación, la subida del nivel del agua, formó una laguna y, durante siglos, los vénetos que habitaban la zona del continente, la aprovecharon para refugiarse en sus islas cada vez que sufrían ataques de los pueblos germanos. Pasada la amenaza, regresaban a sus pueblos en tierra firme, dejando atrás las aguas pantanosas de la desembocadura del río Po. Pero en el siglo V, algunos de esos habitantes del Véneto, no regresaron a sus hogares, de manera que aquella incursión que debía ser provisional, fue evolucionando hasta convertirse en La Serenissima, la ciudad más poderosa y rica de la Edad Media.
Gracias al comercio de sedas y especias de Constantinopla y Alejandría, al de productos exóticos y especias de Oriente y al de esclavos, madera o hierro con el centro de Europa, Venecia se transformó en la mayor ciudad portuaria del mundo y en el centro del comercio mundial, alcanzando los casi 200.000 habitantes. Para que os hagáis una idea de lo que esa población suponía para la ciudad, a finales de enero de 2019, su población es de 52.981 habitantes.
El esplendor de la ciudad es todavía visible en muchos de los Palacios que se conservan y especialmente en las fachadas de éstos que dan al Gran Canal. Un paseo por éste al anochecer, cuando la ciudad se dispone a dormir, es una experiencia imprescindible en vuestra visita a Venecia. Para ello, subiros a un vaporetto de las líneas 1 o 2, salid al exterior, y dejad que el reflejo de la tenue luz en el agua, las fachadas centenarias y los silencios nocturnos de la ciudad os embrujen. Hacedlo y me contáis, seguro que que será una experiencia inolvidable. Pero volvamos a La Serenissima…
El Gran Canal de noche
Su privilegiadasituación geográfica no evitó que fuese conquistada por el Imperio Bizantino enel siglo VI momento en que pasó a estar bajo su protección y su dependenciaadministrativa. Sin embargo, llegó un momento en que las familias ricasvenecianas quisieron ser gobernadas por uno de ellos y de ese modo eligieron alprimer Dux (Dogo en veneciano), que poco a poco se fue independizando delImperio Bizantino y adquiriendo un poder casi absoluto.
Los habitantes de lasislas de la laguna se concentraron en torno a Rivo Alto (Rialto), siendo éstala primera denominación de la ciudad, y se instaló allí la residencia del Dux.En el siglo X, la ciudad adoptó su nombre actual, Venezia y el título de LaSerenissima y se construyó el Palacio del Dogo en su lugar actual,extendiéndose desde la zona de la Plaza de San Marcos hasta Rialto.
Se cuenta que en el año 829, el cuerpo de San Marcos fue robado en Alejandría por dos mercaderes que lo sacaron entre un cargamento de carne de cerdo, de manera que los guardias musulmanes, no estuvieran muy tentados de comprobarlo. Al llegar a Venecia, se convirtió en el patrón de la ciudad y el león alado en su símbolo, una imagen que veréis a menudo en Venecia. Se levantó la primera iglesia de San Marcos para albergar el cuerpo en el lugar que ahora ocupa la actual Basílica. La historia del robo y traslado del cuerpo del evangelista, se cuenta en los mosaicos de la fachada de la Basílica de San Marcos.
El Dux, era un cargo vitalicio, al principio hereditario pero que terminó siendo electivo. Inicialmente concentraba todo el poder, lo que provocó grandes luchas entre las familias aristocráticas hasta el punto de que en una rebelión se incendió la ciudad destruyéndose el Palacio del Dux y la primitiva Iglesia de San Marcos. Aquello sirvió para que paulatinamente fuese disminuyendo la autoridad del Dux, de manera que se elaboró todo un entramado de instituciones y figuras estatales que convirtieron al gobierno de la República Veneciana en algo único en la época: para evitar que un solo hombre detentase todo el poder, se constituyó la Signoria en la que además del Dux, el máximo representante de la República y paradójicamente el menos poderoso, se incluían el Consejo Menor y la Quarantia. Otros órganos de la organización administrativa y judicial de gran importancia y poder, fueron el Gran Consejo, el Senado y el Consejo de los diez. En total, unas 200 familias gobernaban Venecia, casi nada, ¿eh?
Cuando Venecia conquistóConstantinopla en el siglo XIII, comenzó su esplendor marítimo, naval,comercial y económico. Había nacido La Serenissima que, durante varios siglos,fue la gran potencia del Adriático. Con el inicio de las expediciones a lasIndias desde Occidente y el avance de los turcos desde Oriente, comenzó ladecadencia veneciana, que se veía siempre en el centro de los enfrentamientosde las potencias europeas, ávidas de terminar con su poder comercial. Lallegada de Napoleón en 1797 terminó con el último Dogo, Ludovico Manin y enmayo se declaró el fin de la República que pasó a estar bajo dominaciónfrancesa y austríaca alternativamente hasta su anexión a Italia en 1861.
Su intensa y extensa historia,sus pobladores, los pueblos bajo cuya influencia o dominación Venecia sedesarrolló, favorecieron la creación de un patrimonio cultural y artísticoenorme, que aún hoy podemos disfrutar. Porque como os contaba en la primeraentrada de este blog, el paso de los siglos ha cambiado pocas cosas en Venezia,que ha sabido mantener intacto el sentimiento de poder, independencia yexclusividad que la hizo ser la mayor ciudad del mundo conocido.
Cuando hablamos hoy de Venecia, nos referimos a su centro histórico, Patrimonio de la Humanidad, un conjunto de 119 islas y 420 puentes que las unen, formando un archipiélago al norte del Adriático, unido a tierra firme por el Puente de la libertad. En ese conglomerado de islas, puentes y canales, se guardan grandes tesoros que en próximas entradas os ayudaré a descubrir: palacios, iglesias, pinturas, esculturas, museos y comercios…bienvenidos a La Serenissima.
En Calle Longa Santa Maria Formosa, a poca distancia de la Plaza de San Marcos, se encuentra la librería más bonita que he visto jamás. Una librería llena de encanto, con un espléndido olor a papel viejo y humedad, en la que resulta difícil moverse y más todavía encontrar, por uno mismo, algo concreto. La librería está en un retranqueo en forma de placita de esta estrecha calle, en el sestiere de Castello, entre los Campos Santa María Formosa y San Giovanni e Paolo y fue inaugurada en 2004 por Luigi Frizzo, que recibe sonriente a todos los que nos dejamos caer por allí.
La primera vez que entramos, fue por causalidad. Íbamos camino de Rosa Salva para tomar nuestro capuchino con brioche (una de nuestras visitas imprescindibles en cada viaje) antes de tomar el vaporetto para ir a comer a Burano (otra visita indispensable) y, como casi todo en Venezia, la librería nos encontró.
Cuando llega el acqua alta, el fenómeno veneciano por el que la ciudad se inunda, la librería también se llena de agua. De ahí su curioso nombre y el hecho de que todo el género esté elevado del suelo.
Los obras, mayoritariamente de segunda mano pero también alguna novedad, se amontonan aparentemente sin orden (¡pero lo hay!) sobre todo tipo de muebles y objetos. Bañeras, sillas, góndolas, carretillas, estantes en sospechoso equilibrio o cestos, son recipientes válidos en este pintoresco lugar para alojar libros, revistas, postales, mapas, láminas, folletos o carteles, pero también a personajes del carnaval veneciano y a varios gatos que descansan, sin inmutarse y acostumbrados a las visitas, sobre los propios libros.
Por supuesto, entre sus ejemplares, podréis adquirir todo tipo de guías de Venezia en casi cualquier idioma, así como libros de Corto Maltés, Donna León o Casanova. Y textos sobre cualquier tema que os apasione. Nada aquí es casual, aunque lo parece. Si buscáis algo determinado y no lo encontráis, preguntad, os atenderán encantados.
En el patio lateral, podéis sentaros a ojear cualquiera de los ejemplares o, simplemente, observar a la gente que pasa frente a vosotros y disfrutar del ambiente. Allí nadie os presionará para comprar ni os meterá prisa para que os marchéis. Y si queréis, también podéis sentaros en la curiosa salida de incendios (al canal directa, ¡claro está!), en uno de los sillones dispuestos frente al canal, a leer o ver pasar las embarcaciones.
En el patio trasero, una escalera construida con libros, os asoma a un pequeño canal (no en vano, os animan a subir a disfrutar de las “maravillosas vistas”). Los libros son los peldaños y un remo hace de barandilla para ayudaros a subir y bajar. Una pintoresca escalera que hace las delicias de todos los que se asoman a este pequeño espacio.
No dejéis de visitarla, es uno de mis lugares favoritos de Venezia y os aseguro que merece la pena.
Dirección: Calle Longa S.M. Formosa5176/b – 30122 Venecia
La Plaza de San Marcos en Venezia – Canaletto – 1730
En Venezia solamente hay una Plaza, la Piazza de San Marco. El resto de plazas son campos o campielli. En otra ocasión os hablaré del especial y original callejero veneciano. Pero hoy os quiero hablar de la Piazza. Mi Piazza.
Recuerdo perfectamente la primera vez que entré en ella, era un 29 de mayo de 2000 y acababa de casarme con el amor de mi vida, mi indispensable compañero de viaje y paseos por Venezia, con el que tengo la suerte de compartir esta pasión irracional por la ciudad.
Entramos desde el Bacino, atardecía, varias losetas del suelo aparecían ya inundadas por la marea y en ellas el sol poniente pintaba la plaza con los reflejos de los mosaicos de la fachada de la Basílica. Sonaban las orquestas de los cafés Florián y Quadri. Bailamos, tonteando…estábamos felices. Fue una experiencia única y me impactó sobremanera.
Sin embargo, personalmente creo que la mejor forma de entrar en la Piazza por primera vez es desde la Calle Larga XXII Marzo, sin prisa, atravesando los arcos sobre los que se encuentra el Museo Correr y que abrazan la Piazza por 3 de sus lados. Encontrarse al frente el Campanile y la imponente Basílica. Es así como se aprecia la majestuosidad de la Piazza, pero también la belleza de la Basílica. Podría describir esa imagen con los ojos cerrados.
Cuando estoy en Venezia, el tiempo se detiene, es como entrar en otra dimensión. Pero la Piazza…me deja sin aire, apenas soy capaz de hablar mientras estoy en ella, especialmente de noche, cuando los turistas ya se han retirado a sus alojamientos y los comercios y bares han echado el cierre. Cuando toda la Serenísima es para nosotros dos.
La Piazza mide 180 metros de largo y 70 metros de ancho. Su construcción se inició en el siglo IX y no fue hasta casi finales del siglo XII cuando adoptó su forma actual. Fue pavimentada en el siglo XIII con ladrillos y líneas que facilitaban la organización del mercado y las procesiones. En 1723 se reemplazaron por un diseño geométrico de piedra volcánica oscura y blanca y se aprovechó para elevarla un metro sobre el nivel del agua. Así es como os la encontraréis actualmente, 3 siglos después.
No olvidéis que es la zona más baja de la ciudad y la primera por tanto en sufrir los efectos del Acqua Alta, pero es sin duda la plaza más bella del mundo (no las he visto todas, claro, pero no me hace falta, lo sé con seguridad). Seguramente habréis leído u oído que Napoleón Bonaparte lo definió como “el salón más bello de Europa”. Hay quien dice que la frase no es de Napoleón, pero sea de quien sea, yo no puedo estar más de acuerdo.
La preside la Basílica de San Marcos, una obra maestra de la arquitectura bizantina. A sus pies, el Campanile, exento, de 98 metros de altura y a su derecha, el majestuoso Palacio Ducal que se abre al mar.
A su izquierda, tras la Piazzetta dei Leoncini, la Torre del Reloj (que tardamos 6 años y 3 visitas a la ciudad en poder disfrutar). A continuación, las Procuradurías Viejas (del siglo XII), el Ala Napoleónica donde se encuentra el Museo Correr y al sur las Procuradurías Nuevas, la Logetta (a los pies del Campanile) y la Biblioteca Marciana (frente al Palacio Ducal).
La Piazza se prolonga hacia el Gran Canal en la Piazzetta, donde dos columnas de granito, la de San Teodoro (primer patrono de la ciudad) y la de San Marcos (con el célebre león alado), crean una imaginaria puerta al Adriático.
Todo un Museo al aire libre que como tal debe ser tratado, por lo que en ella está prohibido comer, beber y tirar basura. También está prohibido sentarse en los escalones que rodean la Piazza porticada.
Hay incluso varias cámaras web instaladas en distintos ángulos de la Piazza que la muestran en tiempo real y, como imaginaréis, a menudo me conecto para transportarme hasta allí, admirar su belleza y envidiar a los afortunados anónimos que en ese momento la pisan.
Cada vez que regreso es lo primero y lo último que hago, como un ritual: la saludo cuando llego y me despido de ella cuando me marcho, hasta la próxima vez. No en vano decía Sansovino que Venetia proviene de Veni Etiam (vuelve otra vez y otra vez).
En próximas entradas os hablaré de cada uno de estos edificios que se encuentran en la Piazza, pero hoy quería hablaros de ELLA. Se lo merece. ¿La conocéis? ¿Os parece tan bella como a mí?
Comienzo este blog para dar rienda suelta a mi gran pasión: Venezia. Venezia con “z”, porque así se escribe en italiano y porque su sonido en dialecto veneciano es pura poesía. Venezia, la ciudad más bella del mundo, una ciudad que me caló tan hondo, que a pesar de haberla visitado en varias ocasiones, todas he regresado de allí deseando volver.
Venezia es belleza, romanticismo, magia. Venezia mantiene en alerta todos los sentidos y te envuelve en su halo de misterio, te obliga a respirar hondo y a mirar con otros ojos. No importa las veces que el amanecer te sorprenda en Venezia, pues siempre habrá algo nuevo por descubrir.
La primera vez que la visites, pueden ocurrir dos cosas: o que su conformada decadencia te decepcione, dejándote indiferente; o que su belleza atemporal te atrape para siempre.
En el primer caso, no pensarás en volver como no desearías hacerlo a ningún otro sitio de los visitados en tu vida. “Bien –pensarás-, ya la he visto, ya he estado en Venezia”.
En el segundo de los casos, jamás podrás desprenderte de la melancolía que la sola mención de la ciudad provoque en ti, y desearás volver una y otra vez sin saber por qué. En ese caso, cada vez que vuelvas a visitar la ciudad más bella del mundo, siempre habrá algo nuevo por descubrir, siempre un canal al otro lado del sottoportego, una puerta con postigos centenarios, un sello labrado sobre un umbral escondido, una inscripción a los pies de un puente…nunca, por muchas veces que hayas estado allí, nunca podrás decir, que has visto Venezia.
Y, sorprendentemente, por mucho que descubras en cada nueva visita, siempre parecerá que nada ha cambiado desde la última vez.
